民间流传着这种说法："三月黄鱼四月虾，五月三来焖苦瓜"，说的是清明前后正是新虾最健壮、未产卵之时，老虾死、新虾长，无任何虾籽杂质，肉质最为肥美。

父母都是渔民的梁风华说，从记事起，每年农历四月前后，就跟着父母从近海、河道捕捞"清明虾"。"哗！哗！"网一收，活蹦乱跳的虾跃然眼底。刚捕捞上来的海虾同那些暗黑色的基围虾、河虾截然不同：全身透剔，鼓一对黑眼，眉心突起一支梭标般的虾剌。

出船回来，一家人围坐等着妈妈把虾做好，"母亲能把清明虾做成各种佳肴，那种独特的香一直珍藏心底，伴随我走出渔村来到大城市……"每每忆起儿时吃清明虾，他免不了想起勤劳的母亲。当他兄弟姐妹几个大块朵颐时，母亲总会坐在一旁默默地看着，自己不吃，只是脸上露出会心的笑容，他们品尝的，何止是虾，那是浓浓的慈母之爱！

忆起儿时趣事，他不禁惊呼：现在应该是我给母亲烹调一顿美味虾宴，可惜已经没有机会了。如今，每年清明节都要回"老家"吃虾，不光是怀念儿时的美味，更重要是怀念母亲。

到了上世纪80年代中期，梁风华考上了大学，离开渔村来到城市扎根。同时，交通的日渐便利给家乡的"清明虾"带来源源不断的买家，有香港的、澳门的甚至东南亚的，需求猛增海上承受不住，只能靠人工养殖。现在在南沙新垦，养殖厂超过100家。因为推广了养殖技术，"清明虾"从麻虾推广到对虾、白虾等多个品种。父老乡亲的生活也逐渐好起来了。

踏上归途，梁风华还不忘捎上一些家乡的"清明虾"，他计划着亲自下厨，款待朋友、邻居，还要向他们讲一对母子和清明虾的故事。

文/本报记者 吴彤 图/本报记者 郑迅

（编辑：敏华）