纵使邻居的老婆婆煮焦的锅巴，也是香喷喷的开胃；“饭面也起焦”，概括而言是从煲底至饭面、还有饭煲的内壁，360°地煮烘起焦

●难忘童年饭焦香

“隔离阿婆饭焦香”，这一句广州方言，描述的是当年孩童嫌自家的饭菜不好吃，纵使邻居的老婆婆煮焦的锅巴，也是香喷喷的开胃。唏嘘这一个当年，已经属于尘封久远的童年记忆，起码也有30年了……

让饭起焦、金香可口的目标，只有2个：一，是那片片饭焦当零食、在平日甚少油炸或膨化零食的年代，饭焦无疑是儿童们的恩物，比今天的薯片或薯条更有向往的意味；二、在肉肴供应匮乏、限量凭票购买的岁月，金香的饭焦，再倒入一些开水，略煮片刻时，撒几粒盐花，就可以拥有几碗香气扑鼻的“饭焦粥”，令身体欠佳、胃口不振的百姓撑开了食欲。

饭焦，蕴含了和睦的邻里关系、珍藏了童年的食趣，它作为平凡生活的调趣之物，又沟通了城乡百姓的感情。上山下乡的知识青年，在饥肠辘辘的耕劳日子，依赖乡村农民灶头大锅里的饭焦，苦中作乐，响应那伟大的信仰。

在开平外婆的家里，童年的我学会了用“柴木、山草、禾秆、蔗渣” 农村惯用的四类燃材，去掌握火候，煮烘大灶头里那一大铁锅的饭焦。香里带些甜味的饭焦，是用蔗渣煮烘的；禾秆烧煮的饭焦，米味最浓；一口饭焦，吃出山野百香的，烧的是山草；最厚最脆的，必用柴火烧烘。

图：今日，找一煲或一碗甘香的饭焦，比较艰难