■本杰明·斯库沃兹/文　新快报记者　丁芳芳/编译

面前的这本书设计精美，装帧华丽，插图翔实———配上了很多上世纪最优秀的摄影师的作品。这本410页的大册子看起来奢侈虚荣，包装过分，重量也不轻，不太可能是睡前阅读的床头书，也不太适宜于随手带到咖啡桌上翻阅一番。而实际上，这是《时尚中》

书的作者、杂志历史学家诺伯托·安吉拉蒂和阿尔伯托·奥利弗，在书的起首就这样断言：还没有一本书追述过杂志的历史。因此他们的书是“罕见的关于时尚的历史作品”。的确，他们的书是第一本对美国《时尚》做全面盘点的书，而事实上，此前也鲜有哪本杂志被如此全面而深刻地研究过。

宝利·德弗琳曾经写过一本关于《时尚》图片历史的书，《时尚》的插图有一部历史可说，《时尚》的封面就更不用说了。《时尚》历史上的主要摄影师———包括爱德华·斯坦、伊弗·潘恩、理查德·艾夫登———关于其中的任何一个人，都至少有一本研究其作品的书。

近一个世纪以来，杂志的文化路线在摇摆不定：有时候注重品味魅力，有时候又被商业牵着走。《时尚》一直一来都是高级时尚界最权威的一个声音，是生命力最短暂的艺术形式，同时也是商业的一块至要高地———实际上，自从弗里兰德在上世纪60年代接管《时尚》后，这本杂志的质量与影响力急剧提高。此前，它一直坚守着“报道时尚趋势，让你找到对的那件外套、那双鞋、那款包”的阵地，正如从1895年到1951年之间担任主编的埃迪娜·乌尔蔓·切丝所做的那样，而现在，它已经不再只是一个传声筒，它担任起了塑造时尚、创作时尚的角色。对于变化无常的时尚前沿有着极其敏锐触角的编辑们，如今与设计师们合作设计下一季的时装趋势，并且通过杂志来推动这一潮流。

然而，权威也有它的负面，安吉拉蒂和奥利弗忽略了这个事实。实际上，在这本书中完全没有任何关于《时尚》的批评性的声音，包括对目前这本杂志现状的分析也没有。他们的这本书在相当大的程度上可以被看作是《时尚》自己运作的一个项目，而其中叙述“安娜·温陶时代”所占的比例达到全书的30％，内容全都是自我吹捧。

更让人失望的地方在于对于《时尚》过去的历史，作者的态度有些顾左右而言他，始终在核心问题的外围打转。的确，在版式上，这本致力于创新的杂志总是精雕细琢的，但无论如何，直到弗里兰德时代开始前，《时尚》的内容还一直被自己先入为主的角色观念所束缚着，当你把他们上世纪三十年代中期与五十年代晚期的杂志拿出来和他们唯一的竞争对手《时尚芭莎》相比较，就可以看得很清楚了。

“秀出时装”———这是切丝在1938年的时候下达过的一句指令，当时是写在一个给摄影师的纸条上的，它总结了这本杂志的日常工作目标：给大众指出夏奈尔当季的一款袖子设计得有多么艺术化或者有多么的艺术感欠缺；告诉曼哈顿的社会名流们哪部分人目前还对这些款式抱着观望的态度；这种款式适合什么样的身材；更重要的是，告诉堪萨斯州35岁左右的妇女在她们做衣服的时候，有那些细节是可以学习模仿的。

■《时尚中》英文版封面

（倩茹／编制）