虽然叫汤圆，但不一定都得带糖水底。上海的擂沙汤圆，已有70多年历史，旧时是先用一只内壁带有梭形纹路的缸瓦土沙盆，再用一支质地坚硬的石榴木作为磨粉浆的“擂浆棍”，往沙盆中放入炒香的干豆，如花生、芝麻或黄豆，干磨出碎末粉状的“香沙”；最后，煮熟的汤圆在“香沙”里滚来滚去，于是粘粘的糯米丸子粘满了盈香扑鼻的“香沙”，故名为擂沙汤圆。有的食肆把它作为即点即做的点心，要吃的就是一咬馅料就有如流沙般涌出的新鲜感觉。

外冷内热型的不独擂沙汤圆，港式的“够姜汤圆”也骗倒不少人。它的糖水以姜汁熬制，清淡透彻，但鲜辣的姜味似乎嵌到了薄皮的汤圆里，而一咬开，内馅里自磨的芝麻蓉便肆意流出，过瘾程度不亚于吃奶黄包。

发现地：稻香海鲜火锅酒家、尚苑京川沪餐厅

擂沙汤圆

（紫／编制）