不少日式餐馆都趁着新年假期，打起自助餐的旗号，号令八方“食神”用嘴巴与大和民族亲密接触。尤以“大渔”和“恩米”为甚。每位食客需花费上百元，便能享受到上百种菜式，从最普通的天妇罗到最昂贵的海胆、鲍鱼样样齐全，且清酒、梅酒任饮，所以食客熙攘，每每要提前订位。没想到，这股自助餐热潮越刮越烈，连自己追捧了十年的老店“金田中”也不能免俗，竟在周末、周日的中午也搞起了日式自助餐。

犹记得，当年广州吃日本菜的地方少之又少，除了几家五星级酒店和设在世贸的一家日菜馆外，在建设六马路上的“金田中”算是最平民的一个日本馆子（不过，一顿饭也要花费七八百元）。那时的“金田中”装修非常简陋，厕所就“挤”在最里面的过道里，因为老板是一位留日多年的留学生，菜的出品很地道，“金田中”就成了不少日本人的家，每晚在那里唱歌、喝得醺醺然的日本人不少。

细节决定一切。日本人做菜不仅仅注重菜式，其用料甚至所摆放的碗碟都很讲究。每次吃日菜，蒲烧鳗鱼是必点的小菜，那天读茂吕美耶的《江户日本》，才发现烤鳗鱼其实做法很复杂。书上说，鳗鱼需一剖二串三蒸四烤，技术难学。一位冠军级的鳗鱼料理厨师，需要剖三年，串八年，烤一生，才能真正出师。真是太难了，幸亏我只是爱吃，不然哪有时间欣赏世界万般风景呢。

如今的日本菜在广州越来越平民化，日本小食更是随处可见。它是大和民族的亲民派，只需花十元八块，便可换来和风滋味而且花款多多。

可是，老是渴望着能有那样一家日本馆子，地上铺有石春小路，墙上挂着有和纸点缀的吊灯，环境是宁静的，让人想象在春天的庭园里樱花下吃料理，能静心品味每一道菜。因为，一家主打一门菜式的料理专门店代表了师傅和店子对食物的执着，这种对食物迷恋、尊重、坚持的态度，以日本人最疯狂，也是让食客流连忘返的地方。

（紫／编制）